Im praktischen Format und mit champagnerabweisendem Einband kommt dieser kleine Champagnerführer daher. Es gibt eine kurze, aber rundherum zufriedenstellende, pflichtgemäße Einführung in Geschichte, Herstellung und ein wenig darüber hinaus reichendes Nutz-Wissen rund um den Champagner. Schrader erklärt dabei, dass die Auswahl und Beurteilung völlig subjektiv (was nicht heißt: willkürlich) erfolgt ist und Punkte nicht vergeben werden. Das nimmt dem Werk die autoritäre Aura eines großkopfeten, mit apodiktischen Urteilen durchsetzten Standardführers und gibt dem Büchlein einen sympathischen touch. Etwas genauer hätten die Ausführungen zu den zugelassenen Rebsorten sein können, dann wäre die Irritation angesichts der von Robert Dufours Pinot-Blanc Champagner später nicht so groß. Sehr dankenswert sind die Ausführungen zur Arbeit im Weinberg, speziell zum Rebenschnitt, einem großen Mysterium für viele Champagnerfreunde. Die Erläuterungen zu den Analysewerten des Champagners sind auch für Nichtchemiker gut verständlich und ich habe Vergleichbares bei anderen Champagnerbüchern immer vermisst.

Dann geht es auf S. 41 auch schon los mit den Champagnerhäusern. Der Autor nimmt uns mit auf eine Tour durch die Champagne, die er kurzerhand in sechs Regionen gliedert. Ob es dabei unbedingt nötig gewesen wäre, die Côte des Bar zwei zuteilen, mag dahin stehen. Die Vorstellung der einzelnen Erzeuger folgt einem bewährten Muster: Adresse und Anfahrtsbeschreibung – was angesichts der zum Teil sehr dörfischen Verhältnisse in der Champagne profonde sehr zu begrüßen ist -, danach Besuch und Degustation, garniert von ein paar mal besseren, mal nicht so überzeugenden Farbaufnahmen und einem Bezugsquellennachweis, soweit möglich. Das ist leider auch schon ein Hauptangriffspunkt für das Werk, denn der Bezugsquellennachweis ist nicht sehr zuverlässig und der interessierte Kunde wird, oft ganz und gar unzutreffend, auf Hawesko verwiesen, manchmal auch an Händler, die den betreffenden Champagner gar nicht führen, zum Teil werden gar keine Bezugsquellen für Deutschland benannt, obwohl es durchaus gut zugängliche Lieferanten gibt. Zwar findet in der Champagnerbranche ein Bäumchen-wechsle-dich-Spiel statt, das den Überblick leicht verlieren lässt, aber gerade deshalb ist ein ambitionierter Weinführer doch in der Regel auch ein Einkaufsführer.

Die Degustationsnotizen lesen sich gut und nachvollziehbar, sind nicht von unnötiger Weinansprache durchsetzt und langweilen keineswegs. Lediglich die Reihenfolge der aufgeführten Champagner könnte durchgehend stringenter sein, so ist es z.B. nicht angezeigt, erst die Belle- Epoque Rosé, dann die Belle-Epoque Blanc und danach den Millésime von Perrier-Jouet zu trinken. Die umgekehrte Reihenfolge wäre folgerichtig. Bei Salon entsteht zudem der Eindruck, dass der Autor diesen außergewöhnlichen und legendären Champagner gar nicht verkostet hat. Das ist aber lässlich, denn Schrader besucht neben den sowieso bekannten und berühmten Häusern auch eine ganze Reihe kleiner Erzeuger, an denen man sonst vielleicht vorbeifahren würde, die man niemals aufsuchen würde oder von denen man einfach bis dato zu Unrecht nie gehört hat. Da liegt ein wichtiges Verdienst dieses Entdeckungsreisenden, der dabei nicht selten mit Richard Juhlin über Kreuz liegt. So fand Juhlin Gallimards Rosé fehlerhaft und vergab 30/100 Punkte, was nahezu untrinkbar bedeutet; Schrader lässt den Champagner hingegen mit herben Kräuternoten und Calvados zu jedem Hauptgericht passen. Das muss jedoch nicht beunruhigen, denn Schrader weist den Leser ja schon zu Beginn auf seine Subjektivität hin und als einigermaßen geschulter und interessierter Champagnerfreund kann man durchaus wissen, dass auch ein Richard Juhlin – auf den Schrader in Zusammenhang mit Diebolt-Vallois auch Bezug nimmt – seine Eigenheiten hat.

Ausgesprochen engagiert ist es, dass der Autor offensichtlich den Weg bis in das doch recht abgelegene Serzy-et-Prin auf sich nahm, um den Winzer Yves Delozanne aufzusuchen – einen der zahlreichen Winzer in dieser sehr weit westlich gelegenen Region der Champagne, die mit einem hohen Anteil Meunier arbeiten und dabei mehr als nur vorzeigbare Resultate erzielen. Dass Jacky Charpentiers leider überraschend knapp beschriebene Cuvée Pierre-Henri überwiegend aus Pinot Noir besteht, ist richtig, die im Buch ausgewiesenen 30% Chardonnay dürften jedoch falsch sein. Bei Laurent-Perriers Spitzencuvée hätte ich mir gewünscht, dass der Autor etwas stärker auf das Multi-Vintage Konzept eingeht, was er schon bei Krugs Grande Cuvée versäumt. Bei Bollinger hätte ein Hinweis auf die Vieilles Vignes Francaises nicht fehlen dürfen, auch verwundert es, dass Schrader den relativ bekannten Stillwein Côtes aux Enfants mit keinem Wort würdigt. Dem Buch hätte letztlich eine sorgfältigere Fehlerkorrektur gut zu Gesicht gestanden, denn der Lesespass wird durch die übermäßig vielen Rechtschreibfehler getrübt – das ist vor allem deshalb schade, weil Schrader einen angenehm lesbaren, leichtfüßigen Schreibstil hat, der den Leser förmlich mit in die Probierstube des Winzers nimmt.

Abgeschlossen wird das Buch von einem kleinen Französisch-Deutschen Wörterbuch, das als Kommunikationshilfe beim Champagnerkauf dienen soll und auf gerade einmal dreieinhalb Seiten die wichtigsten Vokabeln dazu versammelt. Daran schließt sich ein nach Regionen gegliederter Suchbereich an, in dem noch einmal alle besprochenen Champagnerhäuser jeweils alphabetisch gegliedert aufgeführt werden.

Alles in allem eine gelungene Erstauflage, der hoffentlich noch zahlreiche weitere folgen werden. Die zahlreichen Fehler sind nicht fachlicher Natur, sondern dem Verlag anzulasten, der nicht beim Lektorat sparen darf. Abschließend hervorzuheben ist noch die beigefügte DIN A4 große Faltkarte, auf der die wichtigsten Ortschaften gekennzeichnet sind, was die Reiseplanung enorm erleichtert. Für gerade einmal 22,00 EUR ist “Die besten Champagnerlagen” ein ausgesprochen empfehlenswerter, lesenswerter und unverkrampft ambitionierter Führer, der nicht nur Champagneranfängern, sondern auch Fortgeschrittenen echten Nutzen beschert.

Die besten Champagnerlagen
von Halwart Schrader
erschienen bei Hoffmann-Verlag, Gerlingen,
1. Auflage 2005, 328 S.
ISBN: 3935834187

Der in diesem Jahr neu geschaffene Fachbesuchertag FORUM VINI PREVIEW wird ebenfalls gut angenommen, von zwei Präsentationsräumen ist mit 40 Ausstellern der erste bereits ausgebucht. Am Donnerstag, dem 8. November, wird das fachkundige Publikum aus Hotellerie, Gastronomie, Fachhandel und Presse exklusiv informiert und beraten, um den Bedürfnissen dieses Besucherkreises gerecht zu werden.

Neben den „festen Größen“ unter den ausstellenden Winzern und Händlern zeigen sich auch in diesem Jahr vermehrt neue Anbieter. Die erfreuliche Zunahme von selbstvermarktenden Weingütern vor allem aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien (2006: 172 Weingüter insgesamt) und Produkten wie Schaumweinen (Qualitätsschaumweine wie Sekt, Crémant und Seccos), edlen Destillaten (Obstbrände, Cognacs, Armagnacs, Liköre etc. ) und Weinspezialitäten (z.B. Süß- und Südweine) setzt sich auch in diesem Jahr fort. 

Qualität und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis müssen sich nicht ausschließen, was sich im Gespräch mit den Ausstellern und bei der Verkostung am Stand immer wieder zeigt – FORUM VINI steht für direkte Informationen vom Fachmann und authentische Geschmackserlebnisse.

Das enorme Weinangebot wird durch Delikatessen, landestypische Spezialitäten und weitere Produkte erweitert. Dem Trendprodukt Schokolade widmet sich in diesem Jahr wiederum die Sonderschau Xocolade. Erlesene Schokoladen- und Confiseriewaren bilden die „süße Seite“ der Messe und verführen zum Kauf für das dann bevorstehende Weihnachtsfest. Besonders passend in diesem Zusammenhang: Aussteller mit Lebkuchen-Spezialitäten und Miele Torrone, ein Honignougat aus Sardinien.

Darüber hinaus werden u.a. feine Öle (Kernöl aus der Steiermark, Olivenöle aus Südeuropa), sorgfältig hergestellte Balsamessige von deutschen Winzern aus verschiedenen Regionen, herzhafte Käse- und Wurstspezialitäten aus Vorarlberg, Italien und Spanien sowie Nudelspezialitäten angeboten. Überhaupt spielt das Thema „Essen und Wein“ eine immer größere Rolle. Die Aussteller sind aufgerufen, Rezepte von typischen und traditionellen Gerichten einzureichen und vor Ort werden wieder passende Tellergerichte zum Wein vom Hotel Prinzregent serviert – eines der besten und mehrfach ausgezeichneten inhabergeführten Familienunternehmen in Bayern. Und wem das immer noch nicht reicht, kann vor Ort eine Longfiller-Zigarre aus Brasilien erstehen, sich über weintouristische Angebote und Zeitschriften informieren oder sich eines der Krimispiele der „Mörderischen Dinnerparty“ mit nach Hause nehmen.

Seminare, Sonderverkostungen und Workshops für Einsteiger und Weinprofis bilden ein weiteres Highlight für die Besucher von FORUM VINI. Die Sonderverkostung, bei der Besucher die von einer Jury der beliebten Weinzeitschrift WEINWELT bewerteten Weine der Aussteller nachverkosten können, widmet sich in diesem Jahr folgenden Themen: Beim Weißwein lautet es aktuell „Moderne Zeiten – leicht, frisch und elegant“ und passend zur Winterzeit ist das entsprechende Rotweinthema: „Rotweine zum Festtagsbraten unter 15 EUR“. Vor Ort können die Besucher ihren Lieblingswein auswählen – das Ergebnis wird gesondert in der WEINWELT veröffentlicht.

FORUM VINI bleibt also eine gelungene Mischung aus bewährten Angeboten und neuen, frischen Ideen und Produkten. Weine, Schaumweine und Spirituosen bilden nach wie vor den Kern, um den sich verstärkt passende Produkte und Dienstleistungen gruppieren und somit einer hochrangigen Wein- und Genießermesse alle Ehre machen.

Bénard ist bereits Vorstandsmitglied der INAO und Vizepräsident des Champagnerverbands CIVC, er gilt tatsächlich als aussichtsreichster Kandidat für das Amt.

Als Prioritäten für eine künftige mögliche Amtszeit nannte er die Nutzbarkeit der Bürokratie im Dienste der Winzer – statt des bislang umgekehrten Regelfalls. Ferner schwebe ihm vor, den Winzern mehr Autonomie zu verleihen, also den in Frankreich nicht unüblichen Pariszentrismus zu lockern. Außerdem wolle er sich vor Ort um die Belange der Winzer kümmern und das AOC-System einer Revision unterziehen.

Bénard würde die Nachfolge von René Renou antreten, der im letzten Jahr unerwartet verstarb.

Quelle: Decanter

Der Mann ist nicht nur Weltrekordhalter im Wiedererkennen blindverkosteter Champagner, sondern hat auch den Guinness-Buch Eintrag für die meisten insgesamt verkosteten Champagner. Sein Urteil zählt in der Champagnerwelt erheblich mehr als das von Robert M. Parker, Broadbent, Johnson und anderen Weinschreibern. Tom Stevenson, der sich leider schon länger nicht mehr so recht zu Wort gemeldet hat, und Serena Sutcliffe erfreuen sich ebenfalls gehobener Reputation, sind aber kaum wirklich auf Augenhöhe mit Juhlin, dessen Standardwerk “4000 Champagner” in jeden ambitionierten Champagnerbuchschrank gehört (ISBN: 978-2080304704, Preis um 70 EUR).

Auf Platz 1 steht nach wie vor, und als einziger Wein mit 100 Punkten, eine Kuriosität: der berühmte 1928er Grauves von Pol-Roger. Christian Pol-Roger war einmal so freundlich, mir zu erklären, worum es sich bei diesem Wein handelt: zunächst: strenggenommen gar nicht um Champagner! Sondern: um einen Reservewein (nämlich aus Grauves, einer Lage in der westlichen Côte des Blancs), genauer einen Chardonnay. Die Weine aus Grauves neigen dazu, sehr viel Säure zu entwickeln und werden bei Cuvées gern genommen, um säureschwache Jahre aufzufrischen. Der 1928er nun ist einer dieser Kandidaten. Die Besonderheit: er wurde mit einer leichten Prise de Mousse unter Druck gehalten und blieb bis kurz vor seiner Weitergabe an Juhlin im Rahmen des Millenniumtastings so frisch wie am ersten Tag. Dieser Nicht-Champagner ist also bislang der einzige Wein, der 100 Punkte von Juhlin bekommen hat – was einiges bedeuten will, wenn man weiß, daß Juhlin das 100-Punkte Spektrum anders, als bei Stillweinverkostungen üblich, praktisch voll – auch nach unten – ausnutzt.

In der Liste der 99-Punkter finden sich aber auch illustre Gäste:

38er Krug neben 79er und 88er Clos de Mesnil, Billecart-Salmons Nicolas-Francois aus dem denkwürdigen Jahrgang 1959, Bollingers Vieilles Vignes von 1970 – sonst nicht gerade berühmt für herausragende Champagner – und 1979, ein 1976er Comtes de Champagne gesellt sich zwanglos dazu und natürlich findet sich auch der praktisch ausgetrunkene 47er Salon.

Das Feld darunter ist übersät mit den üblichen Verdächtigen, aber auch weniger vorhersehbare Champagner wie Diamant Bleu 1964 (98 Punkte), und Piper-Heidsieck 1955 (auch 98 Punkte) tauchen auf, ferner Henriots Vinothek 1955 und seine Enchanteleurs, Vinothekausgabe Jg. 1976 mit je 97 Punkten. Auch das zwischenzeitlich qualitativ etwas abgetauchte Haus de Venoge ist mit seiner Prestigecuvée der Jahrgänge 1961, 1969, 1976 und 1979 dabei (alle 97 Punkte).

Fazit: Juhlin müßte man sein.

Der alte Cazes ist nicht unwichtig:

Château Les Ormes de Pez in St. Estèphe gehört ihm, außerdem Château Cordeillan-Bages in Pauillac (heute ein mit zwei Michelin-Sternen beleuchtetes Restaurant und Hotel), ferner zwei Güter in La Livinière, Minervois.

Jean-Michel Cazes wurde 2002 als Träger des Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur Angehöriger der Ehrenlegion, seit Napoleon die höchste nationale Ehrung. Für Axa Millésimes hatte er bis 2000 Pichon-Baron, Suduiraut und einige weitere Châteaux geführt. Tätig war er im Bordelais schon seit 1979, um seinem Vater André Cazes ein wenig bei der Modernisierung der eigenen Weinberge- und keller zu helfen. Nun wird sein 32 Jahre alter Sohn Jean-Charles, der seit vier Jahren Mitglied des Teams ist, ihm folgen, so der Beschluß der Familie.

Cazes selbst wird sich in Coonawarra, Australien zusammen mit Brian Croser (Decanter Wine Man of the Year 2004 und damit Cazes Nachfolger in dieser Hinsicht) auf das zusammen mit Champagne Bollinger 2004 begonnene Tappanappa joint-venture stürzen. Erste Anmerkungen dazu sehen schon ganz vielversprechend aus.

Quelle: Decanter

Der Wettbewerb fand am 13. November im Hotel Regina, im Herzen von Paris, gleich beim Louvre, statt.

Gefordert wurde von den Kandidaten, sich rund um Barbereich und Champagner kenntnisreich in Szene zu setzen. Ein Champagner im Glasverkauf sollte empfohlen werden, die Zubereitung eines klassischen Champagnercocktails war gefordert und ein Champagnerverkaufsgespräch bei einer Auswahl unterschiedlichster Champagner bildete den letzten Teil.

Alle Finalisten hatten sich sehr gut geschlagen und wurden von der Jury durchweg für ihr Engegament und Ihre Motivation gelobt.

Der Sieger, Olivier Flambert, erhält einen Preis in Höhe von 5000 EUR aus den Händen von Hervé Augustin, Chef bei Champagne Ayala, die anderen Finalisten einen Preis im Wert von je 600 EUR.

Ausgezeichnet wurden auch

- Laurent Greco, Bar Academy, für den besten Service,
- Loïc Geslin, Hôtel Régina, beste Technik
- Christophe Davoisne, Disneyland Hôtels, bestes Verkaufsgespräch

Eine schöne Veranstaltung, die die immer noch brachliegenden Synergien zwischen Barbereich und Champagner zutage fördern kann und hoffentlich auch wird.

Mehr als 200 Spitzenerzeuger überwiegend aus Frankreich, aber auch aus dem befreundeten Ausland werden dort vor Ort ihre Gewächse der geneigten Öffentlichkeit zum probieren anbieten, darunter werden sein:

Aus dem Bordelais:
Château Lafite Rothschild, Château Climens, Château Carbonnieux,

Aus dem Elsaß:
Domaines Schlumberger, Agathe Bursin

Aus der Champagne:
Moet et Chandon Dom Pérignon, Roederer, Bollinger, Mumm

Languedoc-Roussillon:
Domaine du Clos des Fées, Le Prieuré de Saint Jean de Bébian

Aus der Provence:
Le Château de Pibarnon

Von der Loire:
Le Domaine de la Taille aux Loups

Aus dem Ausland:
Montevetrano
Parusso Armando
Pacenti Siro
Cloudy Bay
Domaine Disnoko
und weitere Erzeuger aus den USA, Südafrika, Griechenland …

Der Eintrittspreis liegt bei 30,00 EUR damit sind zahhlreiche, aber nicht alle Probeschlückchen abgegolten.

Bei den Bruts ohne Jahrgang liegt Pol-Rogers white foil an der Spitze, danach kommen Carol Duvals Fleur de Champagne 1er Cru und Tarlants Réserve Brut jeweils gleichauf und zusammen mit Colins Blanche de Castille – mir völlig unbekannt, aber bei 16/20 und einer Höchstwertung für die NVs von 16,5/20 eine Überlegung wert.

Bei den Rosés siegt die 2000er Prestigecuvée von Feuillatte zusammen mit Bollingers Grande Année 1999 und Deutzens William im rosa Kleidchen, alle: 16,5/20. Mit je 16/20 direkt dahinter sind Veuve, Veuve vintage 2000, Ruinart NV, Pol-Roger und Deutz Vintage 2002. Ich hätte es für sinnvoll gehalten, die Prestigerosés gesondert zu bewerten, aber nun…

Den schmalen Demi-Sec Bereich teilen sich Piper-Heidsiecks Sublime und Veuves Rich Reserve 1998, je 15,5/20, und Pommerys jüngste Cuvée, Falltime (15/20).

Der noch schmalere Extra Brut Bereich sieht nur Drappier und Autreau, beide mit 16/20 recht weit oben.

Fortsetzung folgt.

Tatsächlich versteht man sich bei Vranken-Pommery auf moderne Kunst und steht gleichzeitig in einer großartigen, beglückwünschenswerten und schönen Tradition freigebigen Mäzenatentums so mancher Weinhäuser.

Die seit 2003 von zeitgenössischen Künstlern gestaltete Pop Art Serie von Pommery wird jedenfalls dieses Jahr von Takahiro Okawa gestaltet.

Insgesamt sechs Motive werden unter dem Motto “Safari” präsentiert.

Pauleau (49) selbst bewirtschaftet etwa zwanzig Hektar und ist Mitglied der Cave des Vignerons de la Noëlle. Er ist zudem Vizepräsident von Interloire und Mitglied des Verwaltungsrats von Allianceloire, ferner Präsident der Caves Coopératives du Val de Loire.

Wichtigste Anliegen während seiner Amtszeit wird die Schärfung des Crémant-Profils sein, einschließlich der Abwehr von Usurpationsversuchen durch andere Schaumweinhersteller(regionen).

Nachdem zu hören ist, daß die Champagnerhäuser den französischen Markt zunehmend zu Gunsten der heimischen Crémants verlassen, um die immer stärker werdende Exportnachfrage befriedigen zu können, wird Pauleau sicher keine ruhige Kugel schieben können.

Das Informationsbüro behält übrigens seinen Sitz im Elsaß:

Maison des Vins d’Alsace, 12, Av.

de la Foire aux Vins, B.P. 51203, 68012 Colmar Cedex ;

Tél.: +33 3 89 20 17 90

Fax : + 33 3 89 20 17 91.